Проекты с мансардами очень популярны среди отечественных застройщиков. Дополнительна жилая площадь дается сравнительно недорогой ценой, при этом такое решение повышает эргономику коттеджа и является оптимальным при постройке дома для небольшой семьи. В этой статье поговорим о способах внутренней отделки скатов мансарды. Устройство мансардного этажа подразумевает наличие скатной крыши. Скаты в таком случае являются одновременно и стенами и потолком. Прежде чем выбирать отделочный материал для мансарды, нужно точно установить какие именно помещения там будут расположены. В частности, так называемые влажные помещения накладывают определенные требования к материалу, которым будут обшиты ограждающие конструкции. К отделке мансардного этажа приступают уже после завершения всех строительных работ, включая установку мансардных окон и сооружение кровельного пирога. К тому времени должны быть установлены все перегородки и сделан пол. Если использовались мокрые процессы, то нужно выждать, пока влажность в помещениях придет в норму. Для этого может понадобится 1-3 недели. Мансардный этаж представляет собой каркасную конструкцию, поэтому его внутренняя обшивка имеет много общего с обшивкой при каркасном строительстве. Там существует несколько вариантов, и основные из них будут затронуты в этой статье. Но прежде небольшое предисловие. Скатная крыша подвержена ветровым и снеговым нагрузкам, и поэтому ее элементы в процессе эксплуатации имеют определенную подвижность. Если отделывать мансарду без учета этого фактора, то в последствии можно столкнуться с растрескиванием материала и с другими неприятными моментами. Каркас может быть выполнен из деревянных реек или стальных профилей. Важно, чтобы этот каркас был таким, который бы при обшивке образовывал бы точные плоскости без искривлений. Выдержать данное условие зачастую довольно трудно, поскольку при установке стропил допускают неточности, которые затем приходится исправлять при помощи каркаса. Выполняя реечный каркас, под отдельные элементы подкладывают дистанционные вставки; а если каркас изготавливается из металлического профиля, то используют специальные скобы и подвесы. Деревянные рейки каркаса нужно не забыть предварительно обработать антисептическими составами. Элементы каркаса всегда нужно располагать так, чтобы они были перпендикулярны длинной стороне листов обшивки или планкам. Обшивка гипсокартонном Гипсокартон - недорогой, практичный и экологически безопасный материал, отчего он стал лидером внутренних отделок не только в каркасном домостроении. Если кто-то еще не в курсе, то этот материал представляет собой плиту с гипсовым сердечником, оклеенным с двух сторон слоями картона. Различают да основных вида гипсокартона - ГКЛ (серого цвета) для сухих помещений и ГКЛВ (зеленые) для помещений с повышенной влажностью. Оба типа могут быть еще и огнестойкими. Тогда к их маркировке прибавляется литера «О», а сами они красные или с маркировкой красными буквами. Для обшивки скатов мансардного этажа используют плиты стандартной толщины 12,5 мм. При желании улучшить звукоизоляцию помещения можно брать более толстый гипсокартон либо использовать два сложенных вместе листа 2-12,5. Чаще листы гипсокартона встречаются шириной 120 см и длиной 200 или 300 см. Затащить целые листы таких размеров на мансарду бывает трудно, поэтому лучше покупать гипсокартон нестандартных размеров 60 или 90 см - ширина и 130 - длина. Однако в таком случае нужно быть готовым к тому, что меньшие размеры увеличивают количество швов, на заделку которых соответственно потребуется больше шпатлевки. Каркас под отделку гипсокартоном удобнее выполнять из специальных СD или С профилей, используя идущие к ним крепежные элементы. Данные каркасные системы сглаживают значительные подвижки стропил, предохраняя обшивку от деформации и трещин. При помощи металлических профилей и специально предназначенных для них крепежных элементов довольно легко выправлять плоскости, нивелируя перепады стропил. Гипсокартонная конструкция займет минимум 31 мм высоты помещения, но на практике больше - до 50 мм. Но можно при обшивке оставить стропила открытыми, и тогда высота не потеряется. Обрешетку каркаса нужно располагать так, чтобы края плит были закреплены. При этом швы должны иметь смещение не менее 40 см относительно друг друга. По периметру плоскостей обшивки нужно оставлять компенсационные зазоры 5 мм на случай температурно-влажностных расширений. Дальнейшая отделка в остальном традиционна для гипсокартона: заделывание швов с армирующей лентой, нанесение финишной шпаклевки, покраска или оклеивание обоями. При необходимости в гипсокартонную обшивку можно встроить светильники. Для этого нужно заранее проложить проводку в защищенных каналах и вывести ее в проделанные в плитах отверстия. Образовавшееся пространство между гипсокартонном и кровельной конструкцией можно заполнить утеплителем. В таком случае утеплитель со стороны помещения защищают слоем пароизоляции, который располагают сразу после гипсокартона. Больше никаких пароизоляционных пленок до конца утеплительного слоя встречаться не должно. Обшивка гипсоволокнистыми плитами Гипсоволокнистые плиты значительно дороже гипсокартонных, но превосходят их по ряду параметров. Их делают из смеси гипсовой массы и целлюлозного волокна, а сам материал получается однородным по структуре. Гипсоволокнистые плиты прочнее гипсокартона и, благодаря гидрофобной пропитке, более устойчивы к влаге. Эти достоинства делают их хорошим материалом для использования во влажных помещениях, которые могут быть расположены на мансарде, в частности, кухня, душевая, ванная и санузел. Гипсоволокнистые плиты доступны в следующих размерах: 150-100 см, 200-120 см, 300-120 см; толщина 10 и 12,5 мм. Монтаж гипсоволокнистых плит аналогичен гипсокартону. Если используется деревянная обрешетка, то можно крепить плиты при помощи специальных кляммеров (они дешевле саморезов). Разжимные кляммеры можно использовать даже при обшивке в два слоя. Швы нужно смещать минимум на 20 см. Важно сразу определиться со способом их заделки, каких два. В первом случае между плитами оставляют зазор 5-7 мм, который потом заделывают шпатлевкой. Во втором - края плит склеивают в процессе монтажа: кромки плит намазывают клеем и стыкуют, оставляя зазор около 1 мм. Когда клей застынет, стыки зашпатлевывают. В данном случае целесообразно использовать гипсоволоконные плиты со срезанными кромками. Клей обеспечивает более прочное соединение плит, нежели шпатлевка, поэтому вероятность появления трещин по швам при клеевом способе соединения значительно ниже. Гипсоволокнистые плиты можно окрашивать водно-эмульсионными красками без предварительной грунтовки. Но при отделке плиткой грунтовать нужно. Грунт может также понадобиться для отдельных видов краски и клеев (об этом должен информировать производитель плит). Однако грунт в любом случае только улучшает качество поверхности, особенно если в его составе есть кварц. В случае нанесения финишной шпатлевки, не проклеенные между отдельными плитами нужно армировать сеткой. Обшивка деревом Мансарду очень часто отделывают деревянной вагонкой или блок-хаусом - имитацией бревна. Такие обшивки можно оставить в натуральном виде, но в таком случае нужно учитывать их собственный свет. Для мансард малой площади, а также для тех, которые слабо освещены, лучше использовать отделку из светлых сортов древесины (ель, пихта, клен, ясень). Деревянная вагонк чаще всего имеет толщину 4-16 мм. Отдельные элементы стыкуются шпунтом в паз. Возможна также стыковка только с пазом, при которой стыки накрываются узкой рейкой. Не стоит выбирать очень широкую вагонку, т.к. она больше подвержена деформации. Оптимальный вариант - 10 см. Современные антисептики для внутренних работ позволяют использовать деревянную обшивку в помещениях с повышенной влажностью, но необходимо, чтобы в них была хорошая вентиляция. Лаки и лакобейцы создают на поверхности древесины защитную пленку, помогающую содержать обшивку в чистоте. Можно также обрабатывать дерево и специальными маслами, но они в таком случае обшивка будет быстрее пачкаться. Вагонку набивают на деревянный каркас, элементы которого имеют сечение 15-30-60 мм. Чем шире вагонка, тем больше сечение брусков. Их шаг на скатах около 50 см. Первый и последний брусок набивается на расстоянии 5-15 см от края. Деревянная обшивка прослужит дольше, если за ней будет циркулировать воздух. Для лучшей вентиляции в плоскостях делаются продухи, декорируемые решетками. Гвозди вбивают в гребень вагонки так, чтобы они прятались в пазу. Для монтажа можно использовать скобы; к тому же это удобнее и быстрее. Обшивка из MDF Вагонка и панели из MDF могут рассматриваться как альтернатива натуральной деревянной отделке. Их декоративный слой имитирует не только дерево, но и другие материалы как-то: мрамор, цветную мозаику, окрашенную доску. Обычную MDF-вагонку можно применять в помещениях, влажность которых не превышает 70%. В ванных и на кухне следует использовать специальную водонепроницаемую вагонку. MDF-ванонка бывает разной ширины от 12,5 до 32 мм, и толщиной 7, 10, 12 мм. Для отделки мансард такая вагонка очень популярна, т.к. ее легко поднять наверх даже по самой узкой лестнице; а длина до 260 см позволяет перекрывать большие пролеты. Для отделки углов и краев обшивки используются планки со специальным профилем. MDF-вагонка монтируется на деревянную обрешетку с шагом 30 см. При большем шаге, вагонка будет провисать. Отдельные панели крепятся специальными скобами или кляммерами, но не гвоздями или шурупами. Этот вид обшивки отличается значительным коэффициентом расширения при повышении влажности или изменения температуры, поэтому должен иметь некоторый запас движения.